我會為吃午餐的女士做鞋，但是這頓午餐會因為談論男人令人感到不悅。但是我有個底線，我絕對不會為在下午打橋牌的女士做鞋！
——克裏斯提·魯布托（Christian Louboutin） 時尚設計師
沒有什麽能比說一個女人穿的鞋“樸實”讓她更快下地獄。
——伊麗莎白·塞梅哈克（Elizabeth Semmelhack） 多倫多巴塔鞋類博物館高級策展人
西班牙鞋履設計大師莫羅·伯拉尼克（Manolo Blahnik）反複強調的一個高街時尚的原則，那便是“穿上高跟鞋，你就會改變”。瑪麗蓮·夢露（Marilyn Monroe）還對這種改變進行了量化：“高跟鞋能為一個女人加持25%的氣場，50%的自信和100%的性感。”
在千禧一代和Z世代的推動下，疊加2020年停工停產，高跟鞋的角色正悄然發生變化。2020年之前，有一些人抱怨甚至請願反對過穿高跟鞋的規定，但收效甚微。日本勞工部在2019年回應了女性員工廣泛公開的請願書，聲明女性員工在工作中穿高跟鞋是“必要且適當的”。這些女性員工接連上訴，但都敗訴了。日本正在進行一場KuToo運動，“KuToo”是對日語中鞋（kutsu）和疼痛（kutsu）這兩個詞的模仿。
在西方的一些社交場合中，女性仍然要穿高跟鞋，但這樣的場合比起前幾年已經少很多了。女鞋的作用和意義到了2024年可能會大不一樣。這種轉變威脅到奢侈品時尚業中一項規模巨大、利潤豐厚的業務。
勞倫·科林斯（Lauren Collins）在2011年《紐約客》的一篇文章中講述了一個關於紅色的幕後故事。1993年，克裏斯提·魯布托辦了一場時裝秀，靈感來自安迪·沃霍爾的絲網印刷品《花》（Flowers）。他根據沃霍爾的作品做了一個高跟鞋原型，但看到成品時，他不為所動。他的助手坐在一旁，正做著指甲。魯布托拿過來她的紅色指甲油，塗在原型的鞋底上。他後來解釋說：“男人就像公牛……他們無法抗拒紅色的鞋底……我工作的核心不是取悅女人，而是取悅男人。”